Obnovený zájem o kimono, který je tradičně spojován s japonskou tradicí, vdechl oděvu nový život s muzei a designovými domy, které na tento hedvábný kus zazáří moderním světlem.
Současní návrháři po celém světě, čerpající vliv z textilií a siluet tradičního oděvu, vzdávají hold kimonu, přizpůsobují a přetvářejí japonský oděv současnými přístupy.
„Kimonová mysl“, termín zavedený v roce 1965 architektem-historikem Bernardem Rudofskym, se stal trvalou metaforou pro západní módní návrhy osvobozující ženská těla od dřívějších omezení starého světa Japonska.
Historie kimona
Období Nara: 710–794
V období Nara bylo Japonsko silně ovlivněno čínskou dynastií Tang a jejími oděvními zvyky. V té době začaly japonské ženy nosit roucho tarikubi , raný předchůdce moderního kimona. Japonské kimono tohoto období se skládalo ze dvou částí; horní vrstva, vzorovaná bunda s dlouhými rukávy a spodní vrstva, sukně přehozená přes pas.
Období Heian: 794 – 1185
V tomto období v Japonsku vzkvétala móda, která vytvořila novou estetickou kulturu s technologickými úspěchy, které umožnily vytvoření nové techniky výroby kimon nazývané „metoda rovného střihu“. Tato metoda poskytla kimonu schopnost přizpůsobit se jakékoli velikosti nebo typu těla. Kimona jsou vhodná pro všechna čtyři roční období, lze je nosit v silnějších vrstvách, aby zajistila teplo v chladných zimních měsících, a v jedné vrstvě v horkých letních měsících.
Jak čas pokročil a vrstvení přišlo do módy, japonské ženy začaly nosit kimona různých barev, motivů, symbolů a barevných kombinací dohromady, což odráželo společenské postavení nositelky, politickou třídu, osobnostní rysy a ctnosti.
Existuje mnoho způsobů, jak vysvětlit mezikulturní a mezigenerační přitažlivost kimona, přičemž jedním z nejpřesvědčivějších jsou jeho všestranné a všestranné atributy. Kimono ve tvaru T, vystřižené z jednoho kusu látky, se hodí pro všechny věkové kategorie, pohlaví a velikosti a lze jej nosit jako kabát, přikrývku, halenku nebo župan. Schopnost sdělovat druh „dat“, která lze dnes najít při vyhledávání Google, byly návrhy kimon oknem do rolí, které členové společnosti hráli.
Různé materiály, barvy a vzory ukazovaly na pohlaví, věk, rodinný stav, hodnost, socioekonomickou úroveň a povolání.
Podobný v použití jako domácí kabát americké ženy v domácnosti z 50. a 60. let, byly historicky vysoce postavené japonské ženy, které nosily tradiční kimona, většinou uzavřeny ve svých domovech a byly zřídka viděny na veřejnosti.
Během tohoto období mohli nosit jūni-hitoe neboli „dvanáctivrstvé roucho“, vyrobené z drahých barev a dováženého hedvábí (obrázek nahoře) , pouze členové vyšší třídy . Nejvnitřnější vrstva roucha, zvaná kosode, sloužila jako spodní oděv. „Obyčejní“ v tomto období, kterým bylo zakázáno nosit barevná kimona s jasnými vzory, nosili jednoduché oděvy ve stylu kosode .
Je ironií, že příslušnice nižší a střední třídy si užívaly větší svobodu volby v oblékání a možnost přicházet a odcházet, jak se jim zlíbí.
Období Kamakura: 1185–1333
Když se třída samurajů dostala k moci, nové zatmění císařova dvora znamenalo novou éru, protože nová vládnoucí třída již neměla zájem o tuto dvorskou kulturu. Během tohoto období se japonská estetika oblékání změnila a přešla z extravagantního oblečení z období Heian do mnohem jednodušší formy. Samurajské ženy se však stále inspirovaly dvorským formálním oblečením z období Heian, ale upravily si ho jako způsob, jak ukázat své vzdělání a zdokonalení.
Při čajových obřadech a shromážděních dámy z vyšší třídy, jako byly šógunovy manželky, nosily bílou kosodu s pěti vrstvami brokátu, aby sdělovaly svou moc a postavení. Ke konci období začaly ženy z vyšších vrstev nosit plně střižené červené kalhoty zvané hakama . Ženy z nižší třídy nesměly nosit kalhoty hakama žen z vyšší třídy.
Období Muromači: 1336–1573
Právě v tomto období se pomalu upouštělo od širokých rukávových vrstev. V této době také vzniklo několik verzí kosode, známých jako styly katsugu a uchikake . Zdaleka nejpozoruhodnější změnou v ženské módě v tomto období však bylo opuštění kalhot hakama pro ženy. Místo toho byla vynalezena úzká zdobená šerpa známá jako obi .
Období Azuchi-Momoyama: 1568–1603
Japonský oděv začal v tomto období nabývat elegantnější podoby. S kimonem zacházeným jako s plátnem, řemeslníci a řemeslníci odhalili nové dovednosti tkaní a zdobení, aniž by museli dovážet látku z Číny. A v raném období Edo se objevily nové techniky výroby hedvábí a vyšívání, které umožnily obchodní třídě živit rozvíjející se módní průmysl.
Období Edo: 1603–1868
V době bezprecedentního míru, politické stability, ekonomického růstu a městské expanze nosili lidé éry Edo jednoduchá a sofistikovaná kimona. Styl, motiv, látka, technika a barva vysvětlovaly identitu nositele ještě více než kdy jindy v tomto období.
Kimono, které bylo šité na míru a ručně vyrobené z levnějších přírodních vláken, bylo také znovu použito a recyklováno, dokud se neopotřebovalo. Během tohoto období se tedy zrodila udržitelnost, díky čemuž se kimono z 17. století stalo jedním z prvních „zelených módních oděvů“.
Vládnoucí třída samurajů byla důležitým spotřebitelem luxusních kimon a zpočátku byly tyto styly dostupné pouze bohaté třídě žen. Nebyli to však aristokraté, kteří byli zodpovědní za vytvoření japonské módy v tomto období. Místo toho to byla zvýšená poptávka kupecké třídy po stylech, která odrážela jejich rostoucí sebevědomí a nově nalezený blahobyt, který hrál obrovskou roli v módě období Edo.
V Edu se japonská kimono mezi obyčejnými lidmi vyznačovala asymetrií a velkými vzory. Naproti tomu kosode , kterou nosily samurajské dámy, ustoupilo drobným vzorům.
Zatímco ženy z nižších tříd nosily svá kimona, dokud se z nich nestaly hadry, ženy z bohatší třídy si dokázaly svá kimona skladovat a uchovávat a objednávat nová. Jak se kimono stávalo stále cennějším, rodiče je začali předávat jako rodinné dědictví.
Kimono je propojeno se světem potěšení, zábavy a dramatu, který existoval v Japonsku od sedmnáctého století do konce devatenáctého století, a Yoshiwara, čtvrť potěšení, se stala centrem populární kultury, která vzkvétala v Edu.
Jednou z velkých událostí Yoshiwara byla přehlídka žen nosících svá nová kimona. Stejně jako moderní influencerky dneška byly i slavné kurtizány módními ikonami a trendsettery, jejichž styly obdivovaly a kopírovaly obyčejné ženy.
Během období Edo Japonsko prosazovalo přísnou izolacionistickou politiku známou jako politika uzavřené země. Nizozemsko bylo jedinými Evropany, kterým bylo dovoleno obchodovat v Japonsku, a tak do Japonska přivezli látku, která byla začleněna do japonského kimona. Nizozemci pověřili výrobce v Japonsku, aby vytvořili róby speciálně pro evropský trh.
Ale v polovině 19. století bylo Japonsko nuceno otevřít své přístavy cizím mocnostem, což vedlo k vývozu japonského zboží včetně kimon na Západ.
Období Meidži: 1868–1912
V období Meidži prošlo Japonsko obdobím intenzivní modernizace, která zahrnovala dovoz textilních a šicích strojů, stejně jako maloobchod, marketingové koncepty a západní vliv.
Stejně jako samotná Japonka, i kimono přešlo ze své uzavřené, uzavřené existence k existenci plné přitažlivosti a globálního vlivu. V roce 1957 byly siluety pytlů Cristobala Balenciagy v módě.
Třetí vlna japanismu v módě, reprezentovaná pracemi západních designérů jako Alexander McQueen a John Galliano pro Maison Margiela, se připojila k průkopníkům japonských návrhářů včetně Issey Miyake, Rei Kawakubo a Yohji Yamamoto ve vývoji kimona.
Victoria & Albert Museum v Londýně představilo retrospektivu věnovanou kimonům, výstava zaměřila pozornost na tento symbolický oděv od japonské módy počínaje érou Edo (1600–1868) až po jeho uvedení do západní módy a současné interpretace ukotvené v popu. kultura.
Jakmile se otevřel obchodní rozvoj Japonska se Západem, japonská móda se přizpůsobila západním standardům. Když se začaly otevírat hlavní přístavy v Japonsku, začal posun od kimon k více westernizovanému stylu oblékání a úbytek mužů v japonských kimonech. Novými součástmi kimona se staly materiály ze západního obchodu jako vlna a metoda malování syntetickými barvivy. Elitní ženy v japonské společnosti začaly vyžadovat dražší a exkluzivní oděvy ze západu.
Japonské kimono začalo dramaticky ovlivňovat evropskou módu od počátku 20. století. A japonští švadleni začali vyrábět kimona s novými odvážnými vzory, známá jako „kimono pro cizince“.
Protože si Japonci uvědomili, že ženy v Evropě nebudou vědět, jak uvázat obi, opatřili oděv šerpou ze stejné látky. Do kimona také přidali další panely, které se daly nosit jako spodnička.
Když se západní oblečení stalo každodenním oblečením japonských žen, kimono upadlo v nemilost a stalo se oděvem používaným pouze pro zvláštní životní události, jako jsou svatby.
Po válce
Po druhé světové válce Japonci téměř přestali nosit kimono, protože se lidé snažili obnovit své životy. Kimona se rozhodla pro oděvy západního stylu a proměnila se v kodifikovaný kostým. Lidé nosili kimono na události, které poznamenaly různé fáze života, jako jsou svatby.
Ve spojenecké okupaci, která následovala po druhé světové válce, se japonská kultura stále více amerikanizovala. Módní návrháři inspirovaní tvarem japonského kimona, včetně Yves Saint Laurent, Rei Kawakubo, Christian Dior a Alexander McQueen, poznali nadčasovost kimona. To dalo kimonu vzestup v západní popkultuře, protože umělci jako Freddie Mercury a Madonna věnovali oděvu obnovenou celosvětovou pozornost, čímž si kimono vysloužilo fascinující místo v historii módy .
Moderní doba: 21. století
V roce 2008 byla džínová kimona hvězdami tokijského týdne módy, kdy návrháři jako Jotaro Saito přetvořili klasické japonské krejčovství s nádechem.
V roce 2016 Nikkei Asia zmapovala vznik dostupnějších a cenově dostupných kimon, která mohou ženy nosit jako košile, sukně a další západní oblečení. Módní dům Maison Margiela vzal pro svou pánskou kolekci podněty z kimon tím, že do svého vzhledu začlenil starožitné obi.
Během newyorského týdne módy na Manhattanu v roce 2016 defilovaly modelky v hedvábných kimonech po betonové průmyslové dráze. Některé byly pevné, čisté a odvážné, zatímco jiné byly pokryty propracovanými květinovými nebo zvířecími výšivkami.
Designér Bertrand Guyon vytvořil kimono pro sezónu Schiaparelli haute-couture jaro/léto 2017. Dílo bylo vyrobeno z hedvábné organzové gázy tvarované jako okvětní lístek, zdobené pruhovaným hedvábným keprem. Elsa Schiaparelli, zakladatelka domu, často nosila doma kimona.
Hiromi Asai zachovala japonské řemeslné zpracování kimona a představila oděvy jako vysokou módu za hranicemi tradice. Pro Asai je kimono módou vhodné pro dráhu.
Pochopení kontur historického významu oděvu jako spojení mezi Japonskem a západními módními kulturami je důležité, a proto bylo tak důležité poslání Asai chránit dědictví řemesla kimona.
Naposledy, v roce 2022, Kimono Style : The John C. Weber Collection, výstava v Metropolitním muzeu umění v New Yorku, sledovala proměnu kimona od pozdního období Edo do počátku 20. století.
Tento vysoce pohlcující exponát sleduje vývoj oděvu a sleduje jeho vztah k Západu. Kimono Style obsahuje kimona z formálnější doby v Japonsku, kdy byla společnost vysoce kodifikována.
Role Kimona dnes
Přestože jsou kimona nesmazatelně spjata s japonskou tradicí, stala se kultovním módním zbožím v Americe a Evropě 21. století a na přistávacích dráhách po celém světě. Jemné vzory, zářivé barvy a nápadné siluety oděvu oslovují generaci sociálních sítí, která si uvědomuje módu.
V Japonsku nárůst půjčoven kimon naznačuje oživení popularity tohoto klasického oděvu v ulicích Kjóta. Vzkvétající plemeno mladých návrhářů, které je obvykle vyhrazeno pro formální oslavy, jako jsou svatby, nabízí svěží pohled na tradiční styly a vzory.
Kimono mělo vždy dynamickou roli v japonské historii oblékání. Nejen, že plně ztělesňuje tradiční kulturní hodnoty, ale také odráží japonský smysl pro krásu.